Исполнительный директор Salvatore Ferragamo Мишель Норса: «Интернет важнее, чем офлайновый бутик»
О перспективах развития luxury-рынка в ближайший год, о выходе компании на биржу, о проекте апартаментов в башне Pentominium в Дубае, о новой коллекции высокого ювелирного искусства и о том, как важно для «семейного» бренда сохранять свою историю корреспонденту РБК daily ВЕРОНИКЕ ГУДКОВОЙ рассказал исполнительный директор компании Salvatore Ferragamo МИШЕЛЬ НОРСА.
- В прошлом году вы говорили о том, что наиболее активно будет развиваться китайский рынок. Оправдались ли ваши ожидания? Как обстоят дела в других активно развивающихся регионах - Индия, Бразилия?
- Мы активно концентрируем внимание на развивающихся рынках стран БРИК - Бразилия, Россия, Индия, Китай. Китай в последние три года развивается все более быстрыми темпами, причин этому несколько. Первое - крупные инвестиции в недвижимость, строительство торговых моллов, отелей, открытие новых магазинов. Второе - в Китае очень много крупных городов (около ста городов с населением более 7 млн. чел.). В этой стране мы продаем товары в 33 разных городах, это 58 магазинов, и есть вполне реальные шансы, что их число возрастет до 66-67.
В Индии, Бразилии, России ситуация иная и примерно сходная. В одном - двух городах сконцентрировано 80-85% рынка luxury. В Бразилии это Сан-Паулу и - в меньшей степени - Рио-де-Жанейро. В Индии это только Бомбей (Мумбаи) и Дели. В России этот рынок по-прежнему почти целиком сконцентрирован в Москве.
Я верю, что у всех этих рынков очень большой потенциал, хотя, конечно, в Китае он наибольший. В Индии много молодежи, которая уже в следующие три-пять лет будет активно покупать предметы роскоши. У России особая специфика: многие российские клиенты делают покупки в Европе, в Италии, Британии, Франции, в Монте-Карло (где россияне занимают первую-вторую строчку в рейтинге активности покупателей), и везде демонстрируют высокий спрос на luxury. Но внутренний российский рынок предметов роскоши весьма ограничен, как и возможность открытия новых магазинов в России.
- На недавней Миланской неделе моды Salvatore Ferragamo представила первую ювелирную линию. Почему вы приняли решение о ее запуске, с чем связано решение ограниченной дистрибуции? Как первые покупатели приняли эту линию? Будет ли она продаваться в России? Собираетесь ли вы расширять это направление?
- Это лимитированный выпуск. Продукт, что называется, iconic - предмет желания, украшения самого высокого уровня. Изначально мы приняли решение выпустить очень маленькую коллекцию изделий из серебра и золота, созданных очень креативным человеком - Джанни Булгари (кстати, он не часть компании Bvlgari, отделился от нее). Мы представили коллекцию только в 18 наших крупнейших и известнейших магазинах по всему миру, в Азии, Европе и США. В этих больших магазинах коллекция демонстрируется должным образом, ей обеспечена должная охрана. Продажи начались 15 октября, и первый предмет купили в Японии, в Осаке. Если покупатели хорошо примут коллекцию, мы расширим проект, украшения появятся в большинстве наших магазинов. Пока же мы ограничиваемся эксклюзивной дистрибуцией.
- По сообщениям Wall Street Journal, финансовые результаты прошлого года вы оцениваете весьма высоко: отмечали рост продаж и даже говорили о том, что ждете восстановления рынка люксовой одежды и аксессуаров. Изменили ли вы мнение сейчас, когда практически весь мир ждет второй волны рецессии?
- Будущего точно не знает никто. Но что касается меня, я располагаю определенным опытом и могу предвидеть на месяц вперед. На нашем специфическом рынке luxury и моды тенденции по-прежнему весьма позитивны. На разных рынках наблюдаются равно хорошие показатели. На азиатском рынке - двузначный рост, то же на европейском рынке и в США. Единственный не столь успешный регион - Япония, там особая ситуация - и из-за землетрясения, и из-за большой доли пожилого населения. В каждой стране мы работаем не только с местными потребителями, товары покупают и туристы - из России, Японии, Индии. В Европе и США живет много состоятельных людей, туда приезжает много состоятельных туристов. Так что мои взгляды на будущее luxury-индустрии вполне оптимистичны.
- Весной этого года финансовые аналитики говорили, что Salvatore Ferragamo планирует разместить часть акций на Миланской фондовой бирже. Расскажите об этом. В чем риски и преимущества выхода на биржу акций компаний из сферы моды? К примеру, акции Prada, которая разместилась на бирже с пятой попытки, в итоге были оценены по нижней границе.
- Решение выйти на IPO, было принято еще пять лет назад, когда я только пришел в компанию. Мы ждали удачного момента, но процесс приостановился в 2008-2009 году, когда рыночные тенденции были резко негативными. Сейчас мы хорошо подготовились, и нам улыбнулась удача. В конце июня мы решили, что наступил подходящий момент, и разместились на бирже. Нам повезло с временем выхода на IPO, на настоящий момент наши акции выросли на 25%. Я считаю, что это был важный шаг: мы стали более заметной, открытой компанией, больше говорят и пишут о нашем продукте, о наших мероприятиях, модных показах в Гонконге, Сеуле, Москве. Мы оценили деятельность разных финансовых рынков и пришли к выводу, что размещаться надо на итальянском рынке, итальянские биржи очень хороши. Мы выбрали Милан, а не Гонконг, как делают многие другие компании: китайский рынок очень богатый, но нестабильный, отдельные инвесторы могут там то расти, то падать.
- Расскажите, пожалуйста, о проекте апартаментов под брендом Salvatore Ferragamo в башне Pentominium в Дубае, которые должны быть завершены в 2012 году. Чем вы руководствуетесь, выбирая направления диверсификации бизнеса в далеких от обуви направлениях - недвижимость, дизайн интерьеров?
- Это особенный проект - квартиры класса люкс, каждые апартаменты занимают по этажу в самом высоком здании подобного рода в мире (более 500 м). Мы работали с разными архитекторами и дизайнерами интерьеров, результатом стали три различных проекта внутреннего убранства в разных стилях - классическом, футуристическом, современном. Проект запущен в 2008 году, но кризис очень серьезно отразился на Дубае, и здание будет закончено только в 2013-м, надеемся - в первой половине 2013 года. Весной я был на стройке, поднимался на 20 этаж. У здания несколько подземных уровней, на 72 метра в глубину - это необходимо, так как небоскреб очень узкий, похож на карандаш. Pentominium - это только первый шаг. В будущем, возможно, мы будем больше заниматься декором интерьеров, производством мебели. Обдумываем новые проекты, возможности для этого есть в Китае, Индии, Сингапуре. Но вначале нужно закончить этот масштабный проект.
- Насколько важно, на ваш взгляд, для luxury-бренда быть частью истории и культуры? Что нового делается Salvatore Ferragamo на этом поприще? Планируются ли в ближайшее время столь популярные выставки исторической и винтажной обуви Salvatore Ferragamo, выпуск реплик исторических моделей?
- История компании, ее наследие с каждым годом все более важны для компании. У Salvatore Ferragamo экстраординарная история, потому что это не столько история бренда, сколько история человека. Сальваторе Феррагамо был исключительным человеком - в 60-х в Голливуде он создавал обувь для всех знаменитых кинозвезд. Компания располагает невероятным хранилищем обуви, около 14 тыс. штук. В нашем музее во Флоренции (он открыт в 1995 году и очень популярен) мы не демонстрируем их все, конечно, выставляются всего 400 пар. Кроме того, есть различные документы, эскизы, колодки, изготовленные для известных актрис. Ежегодно мы устраиваем по две выставки и планируем увеличить их число, уже есть пара проектов будущего года, но я пока буду держать их в секрете. Мы готовим к запуску новую линию обуви Creations - реплики первых работ Сальваторе Феррагамо. Музейные модели вдохновляют Массимилиано Джорнетти, нашего креативного директора: например, сандалии на высоком каблуке из коллекции весна-лето 2012 навеяны моделями середины прошлого века, при этом они очень современны. Однако работа с большим архивом эскизов и моделей - дело сложное, и нужно учитывать современные запросы покупателей.
- Ваша марка происходит из Флоренции. В Италии несколько центров модной индустрии. Есть ли конкуренция? В чем культурные различия этих центров?
- Лично я - из Милана, но живу «на два города» - в Милане и Флоренции. Можно сказать, что самые модные города страны Рим, Милан и Флоренция. Из них происходит большинство модных марок: Prada, Dolce&Gabbana, Valentino. Основная разница состоит в том, что Милан - центр текстильного производства, тогда как Тоскана и в частности Флоренция - это родина кожевенного производства и изготовления вещей из кожи. Так они и делят лидерство: Флоренция опережает в производстве обуви, сумок, аксессуаров, Милан - в «текстильной» моде. Оба направления важны для Италии, уникальность которой в том, что в индустрии одежд у нас «полный цикл» - от производства тканей, разработки принтов, обработки кожи до конечного продукта. В этом ценность итальянской моды.
- У вас около 350 патентов в обувном деле. Как сейчас развивается инновационное направление в деятельности Дома? Работают ли на марку молодые дизайнеры? Можно ли при нынешнем уровне развития обувного дела придумать и запатентовать еще что-то новое?
- В прошлом было принято сразу патентовать любое разработанное нововведение и открытие. В наше время Интернета это гораздо труднее, люди все очень быстро копируют, и защищать свои авторские права гораздо сложнее, чем раньше. Но инноваций сейчас отнюдь не меньше, чем в прошлом. Мы привлекаем много молодых дизайнеров разных национальностей - японцев, бельгийцев, например, - к работе над коллекциями. Обычно мы набираем в команду выпускников крупных дизайнерских школ - из Антверпена, из лондонского колледжа Сент-Мартинс, из Polimoda во Флоренции, с которой мы активно сотрудничаем. Молодежь приносит новую энергию. Дизайнеры вдохновляются изобразительным искусством, картинами, модными показами, откуда черпают, например, колористические решения.
- Многие компании с семейной историей в наши дни переходят под крыло крупных синдикатов, вроде LVMH. Трудно ли сохранять "семейный уклад"? Что это дает марке? Влияет ли на стиль ведения бизнеса? Некоторые семейные компании сохраняют руководящие посты за членами семьи, другие приглашают менеджеров извне - что лучше?
- Я сам - приглашенный менеджер, и, конечно, я скажу, что это лучший вариант (смеется). Я всю жизнь проработал в семейных компаниях - Mondadori, Rizzoli, Benetton, Salvatore Ferragamo. Я считаю, что семейная открытая акционерная компания - отличное современное решение, так как открытая акционерная компания «прозрачна», независима от диктата директоров, это обеспечивает максимальный уровень открытости и официальности. Очень важен также размер компании: большие концерны вроде LVMH, очень сильны, так как их размер, потенциал, инвестиции, власть дает им возможность торговать недвижимостью, лоббировать свои интересы в правительстве. Развитие частной компании фокусируется на одном бренде - примеры Hermes, Chanel: одно имя - один бренд.
У нас нет множества разных вторых линий, мы развиваем один бренд, однако располагаем доходом около 1 млрд. евро и хотим расти дальше. Самое важное - продолжать расти, потому что в мире luxury надо быть всемирным брендом, представленным в Индонезии, Австралии, Новой Зеландии, в России до Хабаровска и Владивостока. Поэтому мы стремимся сохранить высокие темпы роста, стать больше и глобальнее.
- Вы работали и в масс-маркете, и в индустрии luxury. Где было проще? Не обесценивает ли глобализация люксовый бренд?
- В luxury работать проще, больше пространства и потенциала для роста. В мире все больше состоятельных людей, покупателей предметов роскоши, и в сложные годы luxury-рынок остается более привилегированным, тогда как масс-маркет больше подвержен влиянию финансового кризиса. И да, при глобализации бренда трудно сохранить его имидж - имидж магазинов, имидж продукта. Пример: мы развиваем сеть своих магазинов в аэропортах, они иногда небольшие, недостаточно представительные, и мы стараемся расширять их площадь и ассортимент. Это сложная имиджевая задача. Иногда приходится принимать решение не открывать магазин, не продавать товар в том или ином городе. Например, у нас наблюдается рост продаж на российском Дальнем Востоке - Хабаровск, Владивосток, - у нас там есть точки продаж, но они не эксклюзивные, не монобрендовые. Лично я не уверен, что имидж магазинов, где мы представлены, достаточно хорош, а это важно. Покупатели с Дальнего Востока едут в Москву и Петербург, чтобы купить товары в наших монобрендах.
Другой важный аспект - онлайн-рынок. Мы вкладываем много средств в формирование нашего имиджа в Интернете. Многие потребители, и в России в том числе, узнают о марке в Сети: смотрят видео с показов, знакомятся с товаром, с рекламными кампаниями. Можно сказать, что Интернет сейчас больше влияет на имидж компании, чем офлайновый бутик.
ул Малая Морская, д. 15, литера А, помещение 11-H, офис 5190031Санкт-Петербург,
Подписывайтесь на нашу группу в соцсетях
MAX,
ВК,
Телеграм,
и наш канал в
Дзен"
: больше интересных новостей каждый день.
Автор: редакция Restate.ru
Архив
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
1477 
Теперь официально: Sminex закрыл сделку по покупке компании «Инград» 
Экспансия регионов: застройщики выходят на новые территории
«Инграду» ищут покупателей, регионы рвутся в московский «топ», а ПИК делится на бренды: новости застройщиков на Restate
Новый застройщик, новый квартал в Ленобласти и новый ЖК в исторической промзоне: новости Петербурга на Restate
К ОЭЗ Петербурга присоединили промзоны «Парнас» и «Шушары»
